旗袍史稿

目錄
序
前言
第一章 旗袍與民國服制條例 1
一、釋“袍” 2
二、民國服制條例“有袍無旗” 4
（一）北洋政府《服制》 6
（二）國民政府《服制條例》及《修正服制條例草案》 8
三、“旗袍”亦滿亦漢的文化符號 14
第二章 “旗袍”易名 21
一、從“旗袍”到“祺袍”的正名事件 23
二、旗袍易名始末 27
（一）文化界更名“頎袍” 28
（二）業(yè)界對“褀袍”的誤讀 33
三、“祺袍”的正名與一段缺失的歷史 36
第三章 旗袍的三個分期 41
一、旗袍三個分期的劃分 42
二、古典旗袍從“盤領(lǐng)斜襟”到“圓領(lǐng)大襟” 43
三、改良旗袍與紅幫裁縫技術(shù)理論的貢獻(xiàn) 49
四、定型旗袍立體化在港臺的獻(xiàn)證 54
五、三個分期“后旗袍”時代沒有改變，只有經(jīng)典 60
六、旗袍分期和易名的史學(xué)問題 65
第四章 清末民初旗袍初現(xiàn)的社會背景 71
一、旗裝漢制 73
二、旗裝在民間初興的踐行者 78
三、民國初年排滿時局與北洋《服制》 82
第五章 女權(quán)思想催生的古典旗袍 89
一、鼓說寒袍 90
二、袍宣平權(quán)返本開新 93
三、革命裹挾的女權(quán)思想 97
四、去“纏胸”的物質(zhì)文明 105
（一）從“纏胸”到束袍 106
（二）古典旗袍形制的“纏胸”痕跡 109
第六章 從天乳運(yùn)動、胸衣革命到旗袍改良 115
一、從“蔽體”到“舒體”：改良思想的覺醒 117
二、天乳運(yùn)動 125
三、從胸衣革命到旗袍曲線的改良 131
第七章 旗袍改良的“辛路”歷程 139
一、改良旗袍圖像文獻(xiàn)的記述 140
二、改良重提易名，“無如風(fēng)愆，旗袍如故” 145
三、旗袍改良“技術(shù)形態(tài)”的探索 147
第八章 改良旗袍流行：從舊禮制到新禮制的建構(gòu) 155
一、長旗袍的流行與新社交倫理的實(shí)踐 156
二、奉為圭臬的黃金組合 163
三、抗戰(zhàn)短旗袍流行的“科學(xué)”和“文明”的社會思考 168
四、旗袍被國際化的20世紀(jì)40年代 172
第九章 定型旗袍在港臺的一段輝煌歷史 179
一、旗袍精英由滬轉(zhuǎn)港（臺） 181
二、定型旗袍在港臺 185
三、定型旗袍的偉大實(shí)踐 191
第十章 旗袍三個分期的技術(shù)文獻(xiàn) 201
一、旗袍古典時期改良的討論與措施 203
二、古典旗袍的重要技術(shù)文獻(xiàn) 210
（一）《 衣服裁法及材料計算法》記錄古典旗袍的結(jié)構(gòu)信息 212
（二）《算法》記錄古典旗袍的四種裁法 214
三、改良旗袍的技術(shù)文獻(xiàn) 221
（一）旗袍改良時期文獻(xiàn)記錄的關(guān)鍵技術(shù) 222
（二） 改良旗袍技術(shù)文獻(xiàn)“獨(dú)幅整裁”與“挖大襟”的釋讀 228
四、定型旗袍在港臺的技術(shù)文獻(xiàn) 235
（一）流傳港臺的定型旗袍技術(shù)文獻(xiàn) 235
（二）港臺技術(shù)文獻(xiàn)對定型旗袍演變的真實(shí)記錄 242
第十一章 旗袍三個分期標(biāo)本研究 247
一、旗袍研究的二重證據(jù)法 248
二、古典旗袍標(biāo)本研究 251
（一）藍(lán)布倒大袖夾里旗袍 253
（二）萬字紋黑緞旗袍馬甲 257
三、改良旗袍標(biāo)本研究 260
（一）改良旗袍三個階段需要物證 261
（二）改良旗袍初期的標(biāo)本 263
（三）改良旗袍中期的標(biāo)本 268
（四）改良旗袍末期的標(biāo)本 272
四、定型旗袍標(biāo)本研究 275
（一）定型旗袍過渡階段的標(biāo)本 276
（二）定型旗袍的標(biāo)本 280
第十二章 找尋從“詩意的線條”到“烘云托月”的旗袍編年史 285
參考文獻(xiàn) 297
附錄一 標(biāo)本信息采集與結(jié)構(gòu)圖復(fù)原方法 306
附錄二 標(biāo)本信息表錄 322
附錄三 時事報刊名錄 333
附錄四 旗袍發(fā)展100年大事紀(jì) 342
名詞術(shù)語索引 360
后記—港臺學(xué)術(shù)調(diào)查實(shí)錄 367
圖錄
圖1-1 北洋政府《服制》圖例 6
圖1-2 與北洋《服制》頒布同時期的漢制“裙褂” 7
圖1-3 1940年南京國民政府密級文件 9
圖1-4 南京國民政府《服制條例》圖例（1929年） 10
圖1-5 與《服制條例》頒布同時期的袍服 10
圖1-6 南京國民政府教育部《修正學(xué)生制服規(guī)程》 圖例（1937年） 11
圖1-7 與1937年《修正學(xué)生制服規(guī)程》頒布同時期的旗袍 12
圖1-8 與《修正服制條例草案》同時期的旗袍 14
圖1-9 民國時期服制條例袍制的變化 15
圖1-10 《 良友》雜志《上海婦女衣服時裝》出現(xiàn)的“旗袍”（1926年） 16
圖1-11 《良友》雜志《旗袍的旋律》描繪旗袍的變化（1940年） 17
圖2-1 臺灣裁縫店招牌中“旗袍”與“祺袍”稱謂共存的現(xiàn)象 24
圖2-2 王宇清1974年出版《歷代婦女袍服考實(shí)》與楊成貴1975年出版《祺袍裁制的理論與實(shí)務(wù)》成為“祺袍”正名事件的標(biāo)志性文獻(xiàn) 25
圖2-3 電影《危險關(guān)系》中人物在20世紀(jì)30年代背景下穿著20世紀(jì)70年代旗袍的現(xiàn)象（2012年上映） 27
圖2-4 1947年報道“頎袍”易名的文章 32
圖2-5 刊載“頎袍”稱謂和改良旗袍“曲身合體”形態(tài)的技術(shù)文獻(xiàn) 33
圖2-6 20世紀(jì)30年代上海業(yè)界普遍在使“褀袍”稱謂 34
圖2-7 20世紀(jì)50年代至60年代仍延續(xù)這個傳統(tǒng)，“褀袍”成為海派基因 35
圖2-8 1949年后《春夏秋季服裝式樣》中“褀袍”成為中式元素衣裙的泛稱（1956年） 37
圖2-9 “褀”與“祺”的物名物意記錄了定型旗袍這段歷史 39
圖3-1 中古漢制袍服以交領(lǐng)、盤領(lǐng)右衽和袖壺為典型 45
圖3-2 黃巖南宋趙伯澐墓出土盤領(lǐng)素羅大袖衫 46
圖3-3 明萬歷皇帝外盤領(lǐng)袍內(nèi)中單組配成為影響后世官服的基本規(guī)制 47
圖3-4 亞溝摩崖石刻金人武士形象袍服為漢制盤領(lǐng)斜襟袍 48
圖3-5 《 清實(shí)錄》記錄官袍從“盤領(lǐng)斜襟”到“圓領(lǐng)大襟”的過渡形式 49
圖3-6 明末滿漢袍服的領(lǐng)型衽式一致，袖型圖案風(fēng)格不同 50
圖3-7 明末清初“盤領(lǐng)斜襟”與“圓領(lǐng)大襟”的傳承性 51
圖3-8 乾隆定制前后“圓領(lǐng)大襟”形制對比 52
圖3-9 清末民初古典旗袍“圓領(lǐng)大襟”成為旗袍亙古不變的基因 53
圖3-10 從盤領(lǐng)斜襟到圓領(lǐng)大襟形制的流變 54
圖3-11 《 裁縫手藝》（第二卷）記錄改良旗袍結(jié)構(gòu)的技術(shù)文獻(xiàn)（1938年） 55
圖3-12 民國時期中央內(nèi)政、教育、宣傳三部審定的裁剪教科書 56
圖3-13 《 永甫裁剪法》記錄的改良旗袍成熟期的結(jié)構(gòu)特征（1953年） 57
圖3-14 連身連袖施胸省被視為改良旗袍到定型旗袍的過渡特征記錄在《婦女春裝》（1956年上海） 58
圖3-15 《 旗袍短裝無師自通》出現(xiàn)的分身分袖施省結(jié)構(gòu)（1959年臺灣） 59
圖3-16 《褀袍裁制法》出現(xiàn)的分身分袖施省結(jié)構(gòu)（1969年臺灣） 59
圖3-17 楊成貴《祺袍裁制的理論與實(shí)務(wù)》成為定型旗袍“祺袍正名”事件后的代表性技術(shù)文獻(xiàn)（1975年臺灣） 60
圖3-18 臺灣馮綺文修女編著的《國服制作》和《旗袍制作》 61
圖3-19 香港1989年的技術(shù)文獻(xiàn)與1985年“亞洲小姐競選”盛況 62
圖3-20 國內(nèi)（不包括港臺）最早同時記錄改良旗袍和定型旗袍的高等教材《服裝造型工藝基礎(chǔ)》（1981年）延續(xù)了民國海派的“褀袍”稱謂 63
圖3-21 慣用“旗袍”稱謂的國內(nèi)（不包括港臺）技術(shù)文獻(xiàn)《時裝裁剪》（1982年） 64
圖4-1 《旗袍的來歷和時髦》 73
圖4-2 清早期滿漢女袍不同形制共存 74
圖4-3 晚清滿漢女袍寬袍大袖形制漸成時尚 77
圖4-4 清代漢官妻穿漢式襖裙及霞帔，綴同品級補(bǔ)子 78
圖4-5 20世紀(jì)初戲曲演員著旗裝成一時風(fēng)尚 80
圖4-6 20世紀(jì)初藝妓穿旗裝成為時尚 81
圖4-7 北洋政府《服制》圖例（1912年10月發(fā)布） 85
圖4-8 1912年北洋《服制》中“裙褂”繼承晚清（褂為民國，馬面裙為晚清） 86
圖4-9 民國初年漢族婚禮場景是北洋《服制》規(guī)定的真實(shí)反映 87
圖5-1 民國初年北京大鼓藝人著棉袍演出實(shí)錄 92
圖5-2 1922年冬季《海上流行之旗袍》 93
圖5-3 莫高窟第130 窟短襦長裙《都督夫人禮佛圖》（原畫唐天寶年間） 95
圖5-4 明代婦女襦裙圖像史料與實(shí)物 96
圖5-5 1912年穿著長襖和馬面裙為典型漢族女子裝束（照片背注民國元年） 97
圖5-6 《北洋畫報》刊女師范學(xué)堂學(xué)生易裝男子繪作 99
圖5-7 秋瑾參加革命前后著裝的變化 100
圖5-8 辛亥革命中的張竹君 101
圖5-9 20世紀(jì)初男人的一切都成為時尚女子模仿的對象 102
圖5-10 1926年劉和珍和楊德群著旗袍、梳短發(fā)的形象成為進(jìn)步女性標(biāo)志 104
圖5-11 1929年《服制條例》的男女同袍圖示 105
圖5-12 明黃色緞梔子花蝶夾襯衣（清光緒） 107
圖5-13 束乳闊擺減弱性狀成為20世紀(jì)20年代古典旗袍的典型特征 110
圖5-14 古典旗袍多角度結(jié)構(gòu)形態(tài) 111
圖5-15 20世紀(jì)20年代倒大袖古典旗袍實(shí)物的基本結(jié)構(gòu) 112
圖5-16 清末旗人居家便服充滿著深厚的中華傳統(tǒng)意味 113
圖5-17 清末便袍與古典旗袍的傳承性 114
圖6-1 東西方同時代的女性形象 119
圖6-2 清末民初新式胸衣“小馬甲”纏胸到文胸的一次人體革命 129
圖6-3 天乳運(yùn)動從天乳美圖的旁觀者到參與者的轉(zhuǎn)變（以往此類刊物以西洋人形象為主，后轉(zhuǎn)為東方面孔） 131
圖6-4 西式胸衣構(gòu)造圖指引 133
圖6-5 20世紀(jì)30年代的西式胸衣 134
圖6-6 上海名媛薛錦國著改良旗袍舊照 135
圖6-7 1929年《服制條例》與1931年《浙立省中等學(xué)校學(xué)生制服統(tǒng)一辦法》記載古典旗袍和改良旗袍的標(biāo)準(zhǔn)形制 136
圖6-8 電影《神女》中阮玲玉所穿改良旗袍成為20世紀(jì)30年代主流婦女穿衣標(biāo)志 137
圖7-1 名畫師葉淺予作《旗袍之變遷》 141
圖7-2 1928年流行旗袍的最新式樣曲線結(jié)構(gòu)成為主流 142
圖7-3 1930年流行的“改良旗袍”被《中國大觀》（圖畫年鑒）以圖文形式記錄下來 144
圖7-4 旗袍改良出現(xiàn)的一系列問題刊登在《上海漫畫》中 149
圖7-5 《婦女冬季新裝說明》所示旗袍雙側(cè)均有開衩 152
圖7-6 旗袍初試改良腰線下擺微收短小開衩的標(biāo)本（20世紀(jì)20年代末） 153
圖7-7 20世紀(jì)30年代經(jīng)典改良旗袍的標(biāo)本 154
圖8-1 20世紀(jì)30年代長旗袍襯長褲的流行以適應(yīng)上層社會社交的接受度 158
圖8-2 《良友》刊載的長旗袍影響深遠(yuǎn) 159
圖8-3 20世紀(jì)30年代運(yùn)用“獨(dú)幅旗袍料”和“挖大襟”技術(shù)完成的長旗袍經(jīng)典 161
圖8-4 《十五年來婦女旗袍的演變》（時間指1920～1936年） 163
圖8-5 清末民初漢滿婦女皆用長馬甲套穿短襖的習(xí)慣 165
圖8-6 品月緞繡百蝶團(tuán)壽字對襟女夾褂襕（清光緒） 165
圖8-7 晚清褂襕與民國初年長馬甲 166
圖8-8 20世紀(jì)20年代中后